Ближнее Подплзенье: два с половиной замка и полпивовара

Если уж куда-то ехать, так захватить максимум достопримечательностей - наше кредо. Я давно присмотрела замок Козел, неприметный снаружи, но роскошный внутри, в ходе планирования к нему присоединились одни совсем руины (град Лопата) и одни почти руины (град Радыне). Итого 23 километра, маршрут длинный, но не слишком сложный: резких подъемов всего три.

Начинается приключение на станции Šťáhlavy, куда можно добраться поездом со станции Plzeň hl.n. за 15 минут. Дальше нас ждёт первый марш-бросок: около 40 минут по широкой аллее, которая теперь дорожка для пешеходов и велосипедистов. 

Последний участок пути, от ресторана на берегу пруда до кассы, - достаточно крутой подъем.

И вот стоим перед замком Козел - скромным одноэтажным зданием жёлтого цвета, напротив которого развеваются на ветру флаги с гербами двух родов: первых и последних владельцев. Рядом ещё несколько построек: сейчас в них находятся отель, ресторан и касса музея.

Названием он обязан тому, что на этом месте язычники в день равноденствия приносили в жертву животных, чтобы задобрить богов и обеспечить себе хороший урожай. Видимо, божества предпочитали козликов.

Построен был в конце 18 века для Яна Войтеха Чернина, который занимал важное место при дворе, должен был принимать у себя императорских гостей и организовывать для них охоту в своих угодьях. Назначение сказалось на планировке замка: в одном крыле находились комнаты для гостей (каждая с отдельным входом со двора, перегородкой разделена на 2 неравные части: большая для господ, меньшая для слуг), во втором обустроили столовые и зал для торжественных событий, третье было полностью в распоряжении владельца и его жены (там находились спальня, кабинеты, музыкальный салон и туалетные комнаты), в четвертом расположилась конюшня, где граф держал двух любимых коней (для остальных были отведены места в отдельной конюшне за пределами замка). 

Первый брак графа продлился 30 лет и детей не принёс. После смерти жены Ян Войтех заключил второй брак, с молодой девушкой из знатного рода, в надежде, что та подарит ему наследника. Не сложилось, в чем, конечно же, была обвинена несчастная (думаю, все могли сложить 2 и 2, но кто бы посмел в те времена обвинить в таком мужчину?). Из завещания мадам исключили, замок достался сестре графа, которая была замужем за Вальдштейном. Так в 1816 году Козел перешёл в собственность одного из самых знатных родов Чехии, его представителям принадлежал до 1945 года, когда был национализирован на основании декретов Бенеша.

В 1946 году он стал одним из 35 депозитариев, куда со всей Чехословакии свозили ценные предметы из национализированных замков: книги, мебель, картины, посуду... Перестраховывались (думаю, не без оснований) - новыми постояльцами во многих бывших имениях знати стали военные, рабочие и прочие люди с притуплённым чувством прекрасного. В другом замке нам как-то рассказывали, как воспитанники некоторое время расположенного там детского дома метали в картины дротики.

Благодаря такой своей новой роли Козел не пострадал в послевоенный период и получил шикарную текущую экспозицию. Не все предметы, выставленные в его залах, изначально там были, но все они - оригиналы и все относятся к концу 18 века (есть реставрированные экспонаты, но нет новодела). Целью создателей музея было показать, как знать жила в то время, чем увлекалась и как украшала свои имения.

Фотографировать внутри нельзя, поэтому дальше будут снимки с официального сайта музея. Покажу несколько интересных помещений, расскажу, что запомнила.

Это - "предбанник" крыла, где знать собиралась на общие трапезы, сыграть в бильярд или карты, пообщаться. Тут коротали время слуги, ожидая, когда зазвонит звонок (три из них видны на фото). Каждый звонок звучал иначе, чтобы слуга понимал, в какое помещение его вызывают.

Зал для торжественных мероприятий, куда ведёт открытая дверь с прошлого фото. Самое ценное тут - росписи на стенах, над которыми автор трудился 2 года. Вальдштейны, получив замок, сочли их старомодными и велели закрасить, а реставраторам в наше время понадобилось 8 лет, чтобы сделать как было.

Столовая. Здесь выставлено несколько фарфоровых сервизов, использовавшихся для торжественных обедов и ужинов. Мне приглянулись миски в форме капусты и других овощей, которые выпускает единственная мануфактура в Европе. Страну не запомнила, к сожалению, но подозреваю, что цены там разорительные.

А это - отдельная столовая для завтраков, в гостевом крыле замка. Чтоб далеко спросонья не ходить, всё правильно.

Спальня владельцев. Удивительно, что совмещённая: обычно в замках того периода мальчики налево, девочки направо, а тут вот даже кровать на двоих. Тумбочки по обе стороны от нее предназначены для того, чтобы спрятать горшок после использования по назначению - туалета не было.

Музыкальный салон графини (портрет по центру - её), где время от времени устраивали концерты для гостей. Правее - многофункциональная штука, секретер и письменный стол 2 в 1. В верхней части секретера, между ящиками, за дверкой находится потайное отделение. 

Обратите внимание на бантики на стенах - этот мотив встречается по всему замку: на рамках картин, занавесках, обивке мебели. Обязательный атрибут стиля, в котором построен Козел, как нам пояснила экскурсовод Саша, обаятельная дама в возрасте.

Театр, который Вальдштейны оборудовали в бывшей конюшне. Тут можно увидеть даже оригинальные бумажные фоны, благодаря чему он входит в список наиболее сохранившихся театров Европы.

Парк площадью 40 гектаров достоин отдельного упоминания. Восторженного. Мы приехали в удачное время: всё цветёт, одних роз тут пара десятков сортов минимум. Запах непередаваемый, глаз радуется, можно гулять часами. 

Часов у нас не было, пришло время перебазироваться к следующему пункту маршрута: руинам града Лопата. Без особого надрыва (если не считать последний участок), преимущественно по лесу (эх, жаль, ягоды ещё зелёные, их тут много) добрались туда примерно за час.

Град (в Чехии этот термин используют для обозначения замков, возведённых до Средневековья и имевших оборонительное значение) был построен между 1367 и 1377 годами неким Германом из Литиц. В 1431 году владельцем стал рыцарь, называвший себя Габарт из Лопаты - товарищ промышлял грабежами и не хотел сотрудничать с гуситами. За что и поплатился: 27 октября 1432 года под стенами появилось гуситское войско, которое осаждало град до февраля 1433, когда защитники, не выдержав, устроили ночью пожар и попытались сбежать. Пленить удалось всех, кроме Габарта, который осел в Южной Чехии и продолжил проворачивать свои разбойничьи делишки. То, что не взял огонь, разрушили гуситы, град не был восстановлен и постепенно исчез с лица земли. 

Вот так замок мог выглядеть в период своего расцвета по мнению ученых.

А так он выглядит сейчас зато бесплатно.

Отсюда наш путь лежит к руинам града Радыне через Штяглавы, куда мы утром приехали из Плзени поездом. Если кто уже устал - отличная возможность сойти с маршрута и вернуться в Прагу. Но мы сильные, матерые, не знаем, что значит "сдаваться" и очень любим пиво. А в Штяглавах пивовар. Если решитесь продолжать - впереди около 3 часов ходьбы с перерывом на пиво.

Пивовар, кстати, бомба. Он по праву получает титул "главная достопримечательность этого маршрута". Мы, думаю, тоже были главной достопримечательностью для местных, никак не ожидавших средь бела дня увидеть живых туристов, ещё и иностранцев. 

Мечтая о сытном обеде, мы свернули во двор и увидели это. 

 Первая мысль: "Хорошо в деревне летом".

Вторая мысль: "А тут точно безопасно?".

Третья мысль: "А пиво-то где брать?".

Во дворе: два деревянных стола со скамейками, помнящие, кажется, отцов теперешних завсегдатаев. А также куча ящиков с пустыми бутылками (кроме пива и сидра тут яблочный сок делают), строительный мусор и репей по пояс. 

Варит пиво щуплый паренёк, недоумевавший по поводу того, как нас к нему занесло. Он как раз это обсуждал с посетителями, когда за их спинами возникли муж с дочерью, которой срочно понадобился туалет. Было забавно.

Этот же паренёк наливает пиво и рассчитывает. Туалет за варочным цехом. Еды нет. Это всё, что вам стоит знать о мини-пивоварне Radouš. 

Набрав пива с собой путь-то неблизкий! по проезжей части топаем мимо бесконечных полей в направлении третьей и последней на сегодня достопримечательности. Сворачивающий возле нас на просёлочную дорогу дедуля на велосипеде, везущий собачку на багажнике, останавливается и пытается рассказать, как сократить путь. Потом, правда, сомневается в своих знаниях, поэтому мы продолжаем идти по дороге. Благо, движение не особо оживлённое. 

Снова заходим в лес и через некоторое время оказываемся на площадке под градом, где находятся ресторан, инфоцентр и туалеты. Отсюда до цели около 10 минут вверх. 

Королевский град Радыне (Radyně) был построен в 1356-1361 годах, во времена правления Карла IV, в честь которого изначально носил имя Karlskrone (Карлова корона). Название не прижилось - после смерти короля замок переименовали в Радыне в честь скалы, на котором он стоит. Здесь базировались представители плзеньской знати, задачами которых было контролировать и охранять торговый путь из Нюрнберга через Регенсбург в Прагу, разрешать споры жителей окрестных городов, судить и наказывать преступников. Последними знатными владельцами были опять же Вальдштейны, у которых в 1920 году замок и окружающие его леса приобрел город Плзень. В последние годы он прошёл реконструкцию и выглядит вполне прилично, насколько может прилично выглядеть живописная развалина. 

Стены, маленький двор, башня высотой 22 метра со смотровой площадкой на крыше - вот и все, что тут есть. Наверх ведёт 114 ступеней, по пути вы увидите экспозиции, касающиеся разных этапов существования замка. А также странные, очень странные, фигуры. Например.

Среди менее эксцентричных экземпляров - модель замка. Вот так он выглядел в лучшие свои времена.

Вид с крыши на окрестности звораживает. На горизонте маячат горы.

Напротив замка, на скале, где тренируются альпинисты, оборудована обзорная площадка, откуда открывается вот такой вид на замок. 

Подняться на неё можно по крутой металлической лестнице. 

Отсюда начинается резкий спуск через лес, ведущий в город Starý Plzenec. По пути, чуть в стороне от тропинки, будет ещё одна смотровая. С неё увидите, куда, собственно, идёте.

На станции Starý Plzenec мы сели в поезд до Плзени, откуда до Праги рукой подать - час с хвостиком. На сиденья обрушились, не чувствуя ног - в них к тому моменту было около 23 километров. 

Хорошее воскресенье. Сегодня среда, а ноги всё ещё гудят. 

Практическая информация

Как добраться из Праги в Штяглавы: поездами с пересадкой в Пльзени. Билеты на двоих (плюс "бесплатный" ребёнок) в один конец обошлись нам в 248 крон.

Как добраться из Старого Плзенца до Праги: аналогично, но в обратном направлении.

Стоимость билета в замок Козел: 140 крон - осмотр интерьеров с гидом, 100 крон - выставка королевских драгоценностей. Для детей младше 6 лет вход свободный.

График работы замка Козел: с 10:00 до 15:00 (17:00) в зависимости от сезона. Актуальное расписание тут.

Стоимость билета в град Радыне: 40 крон (самостоятельный осмотр)или 80 крон (с гидом). Для детей младше 6 лет вход свободный.

График работы замка Радыне: с 10:00 до 17:00 (18:00) в зависимости от сезона. Актуальное расписание тут.

16 июня 2019